^ 2. Восточная вершина со стороны Аккемского ледника

по северо-восточному гребню

Базовый лагерь удобно разбить на северном берегу Аккемского озера, в лесу. Течение ледника ровное, даже в средней, более крутой части. Поднявшись к стене Белухи, свернуть на восточный поток ледника.

Западная вершина Белухи.

Фото Е. КАЗАКОВОЙ.

Последний участок пути к

восточной вершине Белухи.

Из цирка подняться в юго-восточном направлении по крутому фирновому склону на северо-восточный гре­бень. В сторону восточной вершины протяженность гребня 3-4 километра. Ближе к Белухе на гребне под­нимается снежная коническая вершина, пик Делоне. Почти на всем протяжении гребня в сторону ледника Мен-су нависают мощные снежные карнизы.

По обе стороны гребня более чем на 1000 м ухо­дят вниз крупные оледенелые стены, местами проры­вающиеся скальными выходами. До пика Делоне на гребне стоит «жандарм» с отвесными стенками. Осно­вание «жандарма» покрыто крутым натечным льдом, что затрудняет его обход. Группа В. М. Абалакова обошла его с северо-западной стороны по оледенелому склону с рубкой ступеней.

Между пиком Делоне и восточной вершиной имеется понижение на 100-150 метров. Прохождение седла требует попеременной страховки. Подъем на восточную вершину по фирновому гребню местами перемежается скальными выходами.

Из-за плохой погоды и неопытности участников пер­вовосходители затратили на подъем до вершины 4 дня. При нормальных условиях можно совершить его за 2-2,5 дня. Маршрут имеет III-Б категорию труд­ности.

^ 3. Восточная вершина со стороны

Большого Берельского ледника

По этому пути совершено только одно восхождение в очень плохую погоду, при почти полном отсутствии видимости. Из базового лагеря в 1 км ниже языка Катунского ледника альпинисты (Е. П. Алексеев, Б. Б. Мездриков, В. М. Белов) перевалили через Берельский водораздел и через пять часов остановились на ночлег у языка Большого Берельского ледника. На следующий день, пройдя около километра по правобе­режной морене, альпинисты спустились на ледник. До­линная, пологая часть его имеет волнистую поверх­ность, удобную для движения. Километров через пять начинаются трещины, ледник становится круче, продвижение затрудняется. Выход в верхнюю часть лед­ника прегражден почти недоступным ледопадом. Группа обошла его справа (по ходу), прижимаясь к скалам. Погода ухудшилась и дальше группа шла почти на ощупь.

После ледопада подъем положе и менее изрезан. Взяв ближе к середине ледника, альпинисты вскоре вы­шли в цирк; диаметр его 400-500 м, он окружен с трех сторон крутыми скальными склонами (60-70°), высо­той в 400-500 метров.

Сквозь завесу тумана удалось рассмотреть много­численные кулуары на склонах, по которым почти все время шли лавины. Один из кулуаров западной части цирка был избран для дальнейшего подъема.

Кулуар извилист, ширина его от 5-7 до 15-20 м при крутизне 50°, местами из-под снега проступает лед.

Временами по кулуару проносятся лавины. Вход в кулуар прегражден подгорной трещиной шириной до 2-2,5 м с нависающим верхним краем. В стороне от кулуара трещину можно обойти по снежному мостику. Двигаясь на кошках, вырубая для отдыха ступени, группа преодолела крутой кулуар и, пройдя под нави­сающей ледяной стеной (высота 10-15 м) вправо, вы­шла к 17 часам на верхнее фирновое плато на высоте около 3800 метров.

Поверхность плато сильно изрезана трещинами, ча­стично засыпанными снегом. Плато полого подымается к склону восточной вершины, но идти по нему опасно. С севера плато ограждено невысоким гребнем, по кото­рому группа продолжала восхождение в полном тумане. К 20 часам достигли вершины (около 4100 м), которую назвали «пик Берельский». Тут же на снежном гребне группа устроилась на ночевку.

Утром при ярком солнце альпинисты продолжали восхождение. Прямо перед ними возвышалась восточ­ная вершина. От пика Берельского идет спуск на 40-50 м, затем начинается подъем, сначала скальный, выше — ледовый. Поднявшись на 200 м по скалам, оле­деневшим у основания, группа свернула вправо, на снежное плато под восточной вершиной с ее восточной и северо-восточной сторон.

Плато (500 м в поперечнике) довольно полого под­нимается к вершине, где переходит в крутой снежный склон (до 45-50°). Склон упирается в карниз, нави­сающий с вершины. В карнизе прорубили ход длиной в 3-4 м и через него выбрались на вершину.

Восходители оценили путь III-Б категорией труд­ности.

^ 4. Западная вершина от седла Белухи

Наиболее доступный и безопасный путь подъема, по-видимому, проходит по фирновому гребню северной оконечности вершинного хребта на седло у Аккемского обрыва. Этим путем было совершено первовосхождение группы Печерского.

До середины гребня альпинисты поднимались по ли­нии падения воды лицом к склону, вколачивая носки ботинок в толстый слой фирна. Дальнейший подъем, ледовый, может быть пройден только на кошках. Склон крут, необходима крюковая страховка. Первовосходи­тели поднимались с рубкой ступеней. Вершинный гре­бень покрыт фирном, полог и широк. Северная вер­шина конусом возвышается на 50 м над гребнем. Тура нет. Первовосходители забили на гребне в начале спуска деревянный кол. По пологому вершинному гребню легко пройти на вторую южную оконечность вершины.

^ 5. Западная вершина со стороны ледника Черного

через западное плато

В первых числах августа 1937 г. Е. П. Алексеев, Б. Б. Мездриков и В. М. Белов вышли из лагеря в вер­ховьях Катунской долины. Взяв правее водопада Рас­сыпного, альпинисты по крутым травянистым склонам поднялись к языку ледника Черного, лежащего на 400 м выше Катунской долины.

Нижняя часть ледника целиком засыпана обломоч­ным материалом, благодаря чему он и получил назва­ние «Черного».

Старые морены ледника почти сплошь поросли травой. Полого поднимающейся вдоль ледника боковой мореной группа дошла до последнего травянистого участка и в 22 часа остановилась на ночлег.

Утром альпинисты за час прошли долинную часть ледника, засыпанную моренным материалом, и про­должили подъем по крутому леднику, изрезанному трещинами. Обойдя справа по ходу небольшой ледо­пад, группа вышла в цирк ледника на высоте около 3300-3400 метров. Цирк представляет собой довольно ровную круглую площадку диаметром в 250-300 м, окруженную с трех сторон крутыми скально-ледовыми стенами. В сторону Белухи (на восток) пути не про­сматриваются. В западной части цирка альпинисты об­наружили снежно-ледовый кулуар крутизной в 45-50°, шириной до 15-25 м, отделенный широкой трещиной.

Возможен подъем левее кулуара по ледяному гребню, перемежающемуся со скальными выступами; но этот путь длиннее. Группа двинулась по кулуару. Подъем на кошках занял около 2,5 часа. Местами при­ходилось рубить ступени. Во время подъема по кулуару прошли две небольшие лавинки, от которых восходи­тели укрылись за скалами. Достигнув верха кулуара, группа повернула вправо и пологим склоном поднялась на западное фирновое плато (около 4100 метров).

Плато покрыто снегом, западная часть его изрезана трещинами. С востока плато ограничено западной вер­шиной, тянущейся в виде снежного гребня с севера на юг. Склоны вершины имеют крутизну от 40 до 60°, по­крыты снегом, на более крутых местах обнажается лед. На север и на юг вершина обрывается крутой, почти отвесной ледяной стеной.

Поднимались на вершину правее середины склона, по наклонной линии, с юга на север, где склон менее крут и нет снежных надувов. Крутизна от 40 до 60°. Склон покрыт неглубоким снегом, местами обнажен лед. Группа поднималась на кошках, на льду страхо­валась через крюки и вырубала для отдыха «лохани». Подъем от плато до вершины (400 м) занял 5 часов. Вершины достигли в 19 часов 30 минут. Восходители оценили маршрут III-А категорией трудности.

ЛИТЕРАТУРА

Сапожников В. В. По Русскому и Монгольскому Алтаю. Сокра­щенное издание под редакцией В. В. Обручева, М. 1949.

Сапожников В. В. Пути по Русскому Алтаю, 1926.

Тронов М. В. Очерки оледенения Алтая, 1949.

Штурм Белухи. Сборник статей участников I Западно-Сибирской аль­пиниады, 1936.

Троновы Б. и М. Восхождение на Белуху. «Землеведение», т. 22, кн. IV, 1915.

Казакова Е. А. Алтай, Сборник «К вершинам Советской земли», М.

Мягков И. О. Морены ледников Белухи. «Вестник Западно-Сибир­ского геологического треста», вып. 1-2, 1936.

Тюменцев К. Г. Отчет геолого-гляциологической части Алтай­ской ледниковой экспедиции 1933 г. «Труды Ледниковой экспедиции», вып. VI, 1936.

^ В. И. РАЦЕК, И. В. ЮХИН

В РАЙОНЕ ПИКА ПОБЕДЫ

Пик Корженевского на Памире и ряд других вершин были тем районом, в котором проводили свой поход летом 1951 года альпинисты-высотники Советской Армии, побывавшие в За-алайском хребте, восточнее пика Ленина, в бассейне р. Джанай-дартак, левого, наиболее мощного притока р. Кызыл-су. У языка ледника Корженевского, в непо­средственной близости от высочайших вершин бас­сейна р. Джанай-дартак, был развернут базовый ла­герь.

Отсюда по всем направлениям выступили спортив­ные группы, которыми было взято 16 вершин раз­личной категории трудности, в том числе пик Корже­невского (IV-Б + 1, высота 6005 метров).

По независящим от группы обстоятельствам при­шлось отказаться от заключительного штурма вершины Кызыл-агын (6 679,6 м), хотя на высоту 5 300 м уже были занесены палатки, теплые вещи, горючее и про­дукты питания.

В летние сезоны 1950-1951 гг. был в альпинист­ском отношении освоен участок северного склона Заалайского хребта, между перевалом Кызыл-арт и пиком Ленина. Спортивные восхождения сочетались с геогра­фическими исследованиями современного и древнего оледенения, сборами образцов ископаемой флоры и фауны. Поднявшись на ряд безымянных вершин, аль­пинисты дали им названия, внесенные впоследствии на географические карты, среди них пик Мира (4900,5 метра) 1 .

Летом 1952 г. перед нами была поставлена за­дача продолжить изучение района пика Победы и со­вершить высотное восхождение на одну из вершин во­сточной части Центрального Тянь-шаня.

В конце июля участники экспедиции собрались в областном центре Киргизской ССР — г. Пржевальске, обычном месте формирования экспедиций, направляю­щихся в глубь Небесных гор. В городе, носящем имя первого исследователя природы Центральной Азии, многое напоминает о знаменитом русском путешествен­нике. Его имя здесь носят библиотека и школа.

На высоком берегу озера Иссык-куль, где завещал похоронить себя великий путешественник, воздвигнут величественный памятник, разбит небольшой парк, в котором заканчивалась постройка здания краеведче­ского музея. Альпинисты-армейцы возложили венок на могилу Н. М. Пржевальского.

Двенадцать участников нашей экспедиции под ру­ководством В. Ноздрюхина совершили в окрестностях города восхождение на Каракольский пик, высшую точку хребта Терскей Ала-тау (5280 м, IV-A). Восходи­тели сняли записку 1937 г. группы Киргизского ко­митета физкультуры (Г. Белоглазов, В. Рацек).

В начале августа сборы были закончены, экспеди­ция выступила в глубь Тянь-шаня.

В слиянии р. Оттук с р. Сары-джас была оборудо­вана перевалочная база.

Ранним августовским утром караван из 70 лоша­дей, специально подкованных для гор, оснащенных вьючными седлами, походными вьючными чемоданами и мешками, был готов к выходу. Длинной вереницей караван покинул перевалочную базу. Здесь мы оста­вили несколько палаток, часть продуктов питания, фуража и снаряжения, два автомобиля-вездехода. Остался и вспомогательный состав, который должен прибыть в горы со вторым рейсом каравана.

Первое препятствие на пути — многоводный Сары-джас. Старшим караванщиком идет герой борьбы с басмачами, орденоносец Мукой Максутов, не раз во­дивший советских альпинистов на Центральный Тянь-шань. Он умело выбрал переправу; лошади, погружаясь всего лишь по брюхо, преодолели бурную реку.

На второй день пути перед нами встал горный пере­вал Ачик-таш, превышающий 4 000 м над уровнем моря. Склоны его покрыты снегом, небольшой ледник, по ко­торому проходит путь, изобилует трещинами. Ушло немало времени, чтобы отыскать безопасную, доступ­ную для каравана тропу.

С гребня перевала открылась панорама высочайших вершин восточной части Центрального Тянь-шаня, в центре которой высоко к небу вздымался пик Победы. Глубоко внизу раскинулась широкая долина, заполнен­ная в верховьях мощным ледником Инылчек; из-под конца его вытекала река, казавшаяся с высоты узкой серебряной лентой.

К концу дня участники спустились в долину Иныл­чек, разбив свой базовый лагерь на месте, где останав­ливались многие экспедиции. Здесь, на правом склоне долины, известном у местных жителей под названием Май-саз, расположен огромный древний ледниковый валун. Тут же находится хорошее пастбище, течет не­большой родник, для топлива много сухого кизяка. Май-саз представляет собой древнюю террасу ледника, лежащую на 100-150 м над дном долины р. Инылчек, в 5-6 км от конца ледника.

Через день, равномерно распределив грузы, подтя­нув подковы у лошадей, мы выступили в путь. Каждый вел в поводу одну-двух лошадей. Путь по леднику труден для людей и для животных. Широкие, заполнен­ные водой трещины, беспорядочно громоздящиеся вы­сокие ледяные бугры заставляли то и дело менять на­правление. Несколько легче стал путь после первых 18-20 километров. Только на четвертый день мы оста­новились в устье ледника Звездочка, разбив леднико­вый лагерь на высоте 4200 метров. Отсюда хорошо была видна северная стена пика Победы и южные склоны вершин хребта имени Сталина: пики Советской Киргизии (5860 м), Максима Горького (6050 м), Ча­паева (6371 м) и высшая точка хребта — пик Хан-тенгри (6995 м).

Схема района пика Победы. ^ Составил В. И. Рацек.

Тщательное изучение западного гребня и северного склона пика Победы (7439 м) позволило сделать вы­вод о том, что с этой стороны восхождения невоз­можны.

Еще в 1938 г. участники экспедиции профессора А. А. Летавета заметили в верховьях ледника Звездочка глубокую седловину в боковом отроге Кок-шаала (пере­вал Высокий, открытый М. А. Демченко в 1932 г. со стороны цирка ледника Инылчек). Это понижение в хребте Ак-тау казалось нам в то время более доступ­ным путем к вершине. Однако тогда, в 1938 г. для вос­хождения на безымянную вершину (ныне пик Победы) был избран другой путь восхождения, оказавшийся не­удачным.

Разведка алма-атинских альпинистов летом 1949 г. подтвердила, что с перевала Высокий имеется путь на вершину пика Победы.

Окончательно убедившись по прибытии в леднико­вый лагерь в устье ледника Звездочка в необходимости отыскать другой путь на вершину, мы решили напра­вить все усилия на разведку восточного гребня. Участ­ники экспедиции разделились на две группы. В задачу первой группы входило достижение верховьев ледника Инылчек; вторая группа должна была совершить вос­хождение на пик Чапаева (6371 м), просмотрев с его склонов весь восточный гребень пика Победы. В случае успешного выполнения задач обеими группами можно было внести полную ясность в восточный вариант маршрута.

Солнце высоко поднялось над вершинами Мери­дионального хребта. Выпавший ночью снег растаял. Небо освободилось от облаков. День 20 августа вы­дался теплым и ясным.

Тщательно проверив снаряжение для похода в вер­ховья ледника Инылчек и восхождения на пик Чапаева, обе группы вышли в путь.

В ледниковом лагере для наблюдения за северным склоном пика Победы и продвижениями групп остава­лась специальная команда во главе с заслуженным мастером спорта И. В. Юхиным. Команда имела надеж­ную связь со всеми группами и базовым лагерем и была готова в случае необходимости немедленно выйти на подмогу любой из групп.

В то время как группы продвигались по своим на­правлениям, у конечной части ледника Инылчек про­изошло событие, поставившее под угрозу весь караван, возвращавшийся из ледникового лагеря на перевалоч­ную базу.

Переполнявшие ледяную чашу озера Мерцбахера талые воды внезапно прорвались через дно водоема. Бурные потоки воды устремились в трещины под лед­ником и, с грохотом вырвавшись наружу, затопили до­лину. Путь к перевалочной базе и пастбищам был отрезан. Кони, находившиеся на леднике, остались без корма. Было решено переправить расседланных лоша­дей вплавь через разлившийся бурный поток. Лошади не пошли бы на переправу, но на противоположном бе­регу виднелась сочная зеленая трава. С трудом преодо­лев бушующую реку, кони, шатаясь, выбрались на ка­менистый берег. Людям, сопровождавшим караван, пришлось несколько дней, до полного спада воды, на­ходиться на леднике, испытывая недостаток питания, топлива.

В эти дни первая группа в составе начальника экс­педиции В. И. Рацека, замполита К. М. Запорожченко, участников К. П. Русяйкина, Ю. И. Краснобаева и А. И. Королева выступила на лыжах в верховья лед­ника Инылчек. В первый день альпинисты шли без лыж. На второй день, на высоте 4500 м, в зоне нижней снеговой границы, удалось встать на лыжи. Это ускорило движение. Однако в середине дня, когда мы нахо­дились южнее Хан-тенгри, из-за хребта Кок-шаал-тау надвинулись тучи, разразившиеся сильным снегопадом. Через несколько минут началась метель. Пришлось разбить лагерь раньше обычного, непогода не позво­лила нам в этот день осмотреть редко посещаемые места.

Утром все вокруг было засыпано глубоким слоем свежевыпавшего снега. Небо очистилось от туч. Мы на­ходились в центре мощного, шириной до 3 км леднико­вого потока, который почти под прямым углом свора­чивал на запад, образуя главный стержень ледника Инылчек. Здесь находится ледопад, который невоз­можно пройти из-за множества трещин. При повороте ущелья ледник Инылчек довольно резко падает на 150-200 метров.

Поверхность восточной части ледникового потока у самых склонов Меридионального хребта также разор­вана трещинами, только посередине ледника ближе к восточной стороне его имеется проход шириной в 800-1000 метров. В этот проход и проникла группа. В 4-5 км от места нашего ночлега ледник расширялся до 5 км; со склонов хребтов Меридионального и Ак-тау стекали фирновые потоки и боковые ледники-при­токи.

Нас поразило мощное оледенение; местами склоны гор полностью были погребены фирновыми пото­ками.

К югу от нас, в хребте Кок-шаал-тау цирк ледника Инылчек заполнял мощный ледопад, над которым под­нимался пик Военных топографов (6873 м); из-за хребта Ак-тау был виден почти весь восточный гребень пика Победы.

В этот день мы достигли ледопада, установив на высоте 5200 м две палатки.

Здесь, в истоках ледника Инылчек, альпинисты на­ходились у высочайших вершин тянь-шаньского нагорья. На юго-западе поднимался пик Победы. С запада вста­вала шеститысячная гряда отрога Кок-шаал-тау хребта Ак-тау. На востоке, в Меридиональном хребте, под­нимался ряд вершин, значительно превышающих 6,5 тыс. метров. Одну из них, высотой в 6 800 м, было предложено назвать «Пик Советский Узбекистан». К се­веру, замыкая ущелье, поднималась пирамида Хан-тенгри, известная по снимкам экспедиций М. Т. Погребецкого.

Грохот снежных лавин почти не умолкал. По но­чам казалось, что наши палатки будут сметены очеред­ным ударом. Лишь только стихал гул первого обвала, как рядом раздавался новый удар, подчас еще более сильный; и так длилось с небольшими интервалами несколько суток подряд.

Верховья ледника Инылчек впервые были посещены в 1932 г. группой М. А. Демченко, работавшей в экспе­диции Украинской ССР, руководимой М. Т. Погребецким. После группы Демченко сюда не проникал ни один человек.

Верховья ледника Инылчек, по словам М. А. Дем­ченко, представляют собой. «громадный (до 6 км в диаметре) амфитеатр, который являлся фирновым бас­сейном источника Инылчека». Кроме того, М. А. Дем­ченко сообщал еще одну, по нашему мнению особенно важную, деталь; в хребте Кок-шаал-тау, в южной части амфитеатра, находится глубокая седловина, сквозь кото­рую прорываются южные ветры, несущие в сторону Инылчека большое количество пыли.

Нашей группой были сделаны в цирке ледника Иныл­чек некоторые наблюдения. При дополнительных иссле­дованиях они, как думается нам, могут вскрыть весьма важные климатические особенности, которые, возмож­но, играют немалую роль в питании ледника Инылчек.

Целую неделю пережидали мы непогоду у ледопада цирка ледника Инылчек. За это время с юга из-за хребта не раз налетали снежные метели. На склонах и гребнях восточной экспозиции (см. схему) накаплива­лись новые массы снега. При этом на выдающихся частях рельефа возникали огромные наросты в виде гигантской изморози. Возможно, это редко наблюдае­мое явление в горах Тянь-шаня связано с местным пере­носом! влажных воздушных масс с юга, через глубо­кое понижение хребта Кок-шаал в цирке ледника Инылчек.

Появление гигантской изморози наблюдалось глав­ным образом на восточном склоне хребта Ак-тау и, в меньшей степени и не так отчетливо, на восточном склоне отрога Кок-шаал-тау между ледниками Дикий и Звездочка и, наконец, по гребню пика Максима Горь­кого в хребте имени Сталина, на высотах от 5 800 до 6 130 м над уровнем моря.

Одновременно с явлениями гигантской изморози приходилось наблюдать неожиданное повышение тем­пературы воздуха. Из верхнего лагеря на продуктовый склад отправились Королев, Русяйкин и Краснобаев.

На обратном пути они заночевали в цирке ледника Инылчек.

Наступившее ночью повышение температуры рас­топило снег. Под палаткой образовалась лужа. Спаль­ные мешки и постланная на днище палатки верх­няя одежда промокли насквозь. Альпинистам пришлось бодрствовать до восхода солнца.

Так же как у исследователей группы М. А. Дем­ченко (1932), у нас возникла мысль о возможности про­рыва теплых воздушных масс со стороны пустынь Таримской впадины к верховьям ледника Инылчек через понижение хребта Кок-шаал.

Надо полагать, что дальнейшие наблюдения в цирке ледника Инылчек дадут необходимый материал для разрешения этого интересного явления.

После недельной непогоды мы сумели, наконец, не снимая лыж, преодолеть две трети ледопада и выйти в правую часть амфитеатра, на склоны соседней безы­мянной вершины, расположенной к северу от пика Во­енных топографов. В этой точке группа находилась в 6-8 км по прямой от вершины пика Победы. Достиг­нутая нами высота 5800-5900 м позволила в непо­средственной близости просмотреть восточный гребень пика Победы, за исключением самой низкой его части, идущей от перевала, условно названного нами Чонтерен (понижение в хребте Кок-шаал-тау между пиком Победы и пиком Военных топографов). Перевал Чонте­рен (высота около 6000 м, назван по имени одноимен­ного ледника, идущего от седловины на юг) не следует смешивать с перевалом Высокий в хребте Ак-тау, открытым М. А. Демченко в 1932 г. на который в 1949 г. со стороны ледника Звездочка вышли алма-атинские альпинисты после попытки восхождения на пик Победы.

В эти же дни вторая группа в составе В. К. Ноздрюхина (начальник группы), В. А. Никонова (врач), В. Н. Нарышкина, Э. И. Нагель, В. А. Ковалева и В. А. Эльчибекова штурмовала пик Чапаева.

Эта вершина (6371 м, V-A) расположена в хребте имени Сталина между пиками Хан-тенгри и Максима Горького. Первовосхождение было совершено в 1937 г. тремя казахстанскими альпинистами под руководством И. С. Тютюнникова. С тех пор никто на вершине не был.

Достижение вершин в восточной части Центрального Тянь-шаня связано с большими трудностями. Протя­женные и трудные подступы, отдаленность от населен­ных пунктов, неустойчивая погода, резко расчлененные формы рельефа, большая заснеженность склонов ос­ложняют организацию экспедиций и восхождений. Здесь, в верховьях ледника Инылчек, находятся высо­чайшие вершины Тянь-шаня, из которых до сих пор взяты только Хан-тенгри и пик Чапаева.

При восхождении на пик Чапаева в 1952 г. группе наряду с разрешением! спортивных задач, предстояло также просмотреть восточный склон пика Победы, а затем определить условия высотных восхождений в этом районе Средней Азии 1 .

20 августа группа В. К. Ноздрюхина выступила из лагеря в устье ледника Звездочка. Недостаток времени заставил отказаться от предварительной заброски ла­герей.

За первый день шестерка восходителей подошла к леднику, стекающему с седловины между Хан-тенгри и пиком Чапаева.

На второй день подъема альпинисты на 300 м не дошли до седловины в хребте имени Сталина, по пути обычного подъема на плечо Хан-тенгри. Сильная ме­тель принудила расположиться на ночлег.

На третий и четвертый день группа двигалась длин­ным подковообразным гребнем, ведущим в юго-запад­ном направлении от седловины. С гребня нависли мно­гометровые снежные надувы-карнизы, резко сокращав­шие скорость движения. За два дня группе удалось набрать всего 400 м высоты. Из четвертого лагеря (6100 м) альпинисты выступили 24 августа на заклю­чительный штурм.

К вершине шли узким гребнем, начинавшимся непо­далеку от места ночлега резким выступом запорошен­ных снегом скал. На протяжении четырех часов связка Нагель — Ковалев штурмовала этот сорокаметровый «жандарм». Только на пятые сутки изнурительной борьбы с высотой, снегом и непогодой вся группа до­стигла в 16 часов вершины пика Чапаева.

В западной части вершинной площадки из-под снега выступала гряда скал. Восходители оставили здесь в консервной банке записку о восхождении. По­иски записки группы Тютюнникова были безуспеш­ными.

(В описании, находящемся в делах Казахстанской секции альпинизма, группа Тютюнникова отмечает, что отсутствие камней для тура на вершине заставило их закопать записку в лед. Возможно, что поэтому группа Ноздрюхина не обнаружила следов восхождения 1937 г.)

Спуск с вершины прошел значительно быстрее. Че­рез два дня участники восхождения уже возвратились в ледниковый лагерь.

С волнением встретили воины-спортсмены весть о созыве XIX съезда партии. Свое высотное восхождение на пик имени легендарного героя гражданской войны Василия Ивановича Чапаева участники единодушно посвятили XIX съезду партии.

Из числа участников восхождения на пик Чапаева пятеро достигли в 1950 г. вершины пика Ленина (7134 м), а в 1951 г. пика Корженевского (6005 м).

Шестой альпинист — представитель Узбекистанского ко­митета по делам физкультуры и спорта Вадим Эльчибеков — впервые участвовал в высотном восхождении. На спортивном счету остальных альпинистов группы по 7-8 побежденных вершин, превышающих 5000 м над уровнем моря.

***

Сопоставив наблюдения обеих групп, мы пришли к выводу, что наиболее безопасным, хотя и длинным, путем' к вершине пика Победы со стороны ледника Инылчек надо считать восточный гребень. Для окон­чательного определения варианта пути со стороны цирка ледника Инылчек (перевал Чонтерен) или вер­ховьев ледника Звездочка (перевал Высокий) нужна дополнительная разведка, в основном авиационная: аэрофотоснимки помогут избрать начальную часть маршрута, рассчитать график движения, определить ме­ста лагерей этого сложнейшего высотного восхождения.